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Mostrando contenido con la mayor reputación desde 21/08/21 en todas las areas

  1. @gambitero Empecemos por los componentes https://www.tomshardware.com/news/nvidia-geforce-rtx-3080-review ¿Porque uso la web de http://www.tomshardware.com como referencia?...pues porque es la única que conozco que hace las cosas bien hechas...la mayoría de las Reviews dan el consumo total del equipo "QUE ELLOS TIENEN EN PRUEBAS" en consecuencia cuando tu vas a buscar cuanto consume especificamente SOLO LA GRÁFICA el 99% de todas las review no te sirven como referencia porque como usaron un equipo muy distinto al tuyo ya no sabes cuanto consume "SOLO LA GRÁFICA" http://www.tomshardware.com es la única que se dedica a dar consumos individualizados de cada componentes (lo cual es muy útil para saber cuanto puede consumir la gráfica, o la CPU, o el SSD ect...) y te sirve para coger un papel y un bolígrafo y empezar a sumar Bien pongámonos en el peor de los casos (PC donde todos los componentes se ponen al 100% (algo bastante irreal dicho sea de paso)): CPU I7 8700k: 125W a maxima carga sin OC (con OC puede llegar a 160W) Ram: 2W cada modulo DDR4 (la gente normalmente pone 2 módulos así que 4W) SSD: 5W como tienes 2 pues 10W HDD 3.5: 10W (si es de 2.5 pulgadas como el que llevan los portátiles = 5W) Ventiladores: 5W cada ventilador (incluyendo los de la CPU) según dices tienes 3 ventiladores en el chasis + 1 del disipador de la CPU = 4 ventiladores: 20W Placa (puertos traseros, conexiones internas, lucecitas ect...): 50W SUMEMOS: 160+4+10+10+20+50+334 = 588W Y todo esto suponiendo que todos los componentes se encuentran al 100% simultáneamente Resultado: Que con una fuente de 650W puedes meter incluso una 3080 Ti sin que pase nada...y por supuesto como tú planetas meter una RTX 3080 el calculo no miente...con una fuente buena de 650W iras mas que sobrado. Incluso si no se fuera ha hacer OC y tú actual fuente no fuera (con perdón ) una puta mierda cuyo certificado de potencia es más falso que un billete de 3€ Esa Tacens mars gaming de 550W da un máximo de 360W estables y de 420W en picos Si tú anterior PC no te reventó ni te dio problemas es (como bien veras en la imagen) porque una GTX 1080 consume 180W que es lo mismo que la GTX 1070 mira (sacado de tomsharware) SUMEMOS: CPU con OC = 160+4+10+10+20+50+180 = 434W CPU sin OC = 125+4+10+10+20+50+180 = 399W Con todos los componentes al 100% Como ves existe un motivo fundado de porque no te ha explotado esa fuente llevándose algún componente por delante......Yes que tú PC no consume mas de 400W en uno cotidiano. Resumidamente te has librado por los pelos porque Yo sinceramente en tú caso haría caso de las recomendaciones de @__ERoS__ Las fuentes aquí expuestas son TIER 2 o TIER 1 EMPEZANDO DE MAYOR A MENOR CALIDAD Ademas Saludos
    10 puntos
  2. Como miembro IT, te diría que lo mejor para evitar problemas, tuvieras tu propio portátil sencillo / 2a mano/ barato... Para esas cosas. Así nadie te podrá decir ni mu (acaso el uso de la red, pero si tienes datos suficiente, incluso puedes usar el móvil)
    6 puntos
  3. Holas!! Pues vengo a compartir mi ultima setup, en este caso un ordenador modesto pero peleon. Es una plataforma 1150 en micro atx. LLevo un 4790k, hace los 5ghz en 1.28, pero lo tengo en 4.6 con 1.2 no me hace falta mas de momento. La placa es una asrock z87m oc formula De ram he montado 4x8gb a 2133mhz cl10 Un ssd a400 de kingston de 480gb Torre micro atx aerocool atomic v2 Fuente seasonic platinum fanless 400 watt Rl enermax 240 con ventiladores tacens 9db 2 ventiladores frontales thermalright de 14 Y lo que le da la potencia para jugar a 4k una radeon rx 6700 xt que tras toquetear un poco hace los 2750mhz y 2150 de vram sin tocar voltaje y totalmente estable. Porque estoy contento, pues varios motivos: Visual, me gusta mucho que sea un equipo contenido y con la grafica en vertical, ademas de que la caja permite hacer una gestion de cables impecable. Consumo, no paso de 350 watt en plena carga. Sonoridad, ni con la caja abierta oigo los ventiladores, ninguno ni los 4 que estan montados en torre configurados en silent ni los 3 de la grafica que no pasan de 900 rpm Temperaturas, con el delid hecho al 4790k y con ayuda de conductonaut, ni el procesador ni la grafica pasan de 59º jugando ac valhalla con graficos fijos a 60 fps. Rendimiento, aunque hay muchos detractores del 4790k yo siempre lo he defendido a capa y espada y aqui tengo la muestra, jugando al valhalla con todo a la derecha a una media de 43 fps y si pongo adaptativo para ir siempre a 60fps pues va a 60fps y no noto diferencia, recordemos que esta grafica en teoria deberia lanzar unos 38 fps para este juego. Precio, pues sumando todo a dia de hoy es un pc que deberia rondar los 1000€, lo que hace que este aun mas contento XD. Tengo una build pendiente con una jonsbo a4 esperando a ddr5 y una 3090, pero me da que no voy a estar tan contento como con el resultado de este pc.
    6 puntos
  4. Creo que una fuente de calidad 80 Plus Gold de 650W serías más que sufiente. MIs opciones serían: BitFenix Whisper M 650W 80 Plus Gold: https://www.coolmod.com/bitfenix-whisper-m-80-plus-gold-650w-modular-fuente-psu-precio Seasonic G12 GC 650W 80 Plus Gold: https://www.pccomponentes.com/seasonic-g12-gc-650w-80-plus-gold Seasonic Focus GX 650W 80 Plus Gold: https://www.pccomponentes.com/seasonic-focus-gx-650-650w-80-plus-gold-modular Super Flower Leadex III 650W 80 Plus Gold: https://www.coolmod.com/super-flower-leadex-iii-80-plus-gold-modular-650w-fuente-psu-precio Corsair RM650x 650W 80 Plus Gold: https://www.pccomponentes.com/corsair-rmx-series-rm650x-650w-80-plus-gold-modular Ya la elección en función de la garantía que quieras, si la quieres completamente modular o semi-modular y tus propias preferencias sobre marcas y por supuesto, tu presupuesto... Saludos
    5 puntos
  5. Hola, paisano. A ver... me temo que parte te la han liado, pero parte te la has liado tú sólo. Ningún ISP es de fiar, partamos de ahí... y, aunque es totalmente subjetivo, sí que pienso que Vodafone es de los peores. Pero peor pueden ser los comerciales. ¿La oferta fue por teléfono? De ser así, ¿grabaste la conversación? Después de formalizar el contrato, ¿te llegó algo por escrito al correo, al móvil, etc.? ¿La tarifa contratada detallada te aparecía en el área de cliente? (no he estado nunca con "Garrafone", pero imagino que los áreas de cliente serán más o menos todos iguales). ¿Pediste la grabación de formalización del contrato a Vodafone? No se entonces, pero a día de hoy (al menos al escribir ésto), todas la ofertas de Fibra+Móvil tienen permanencia de 1 año, con o sin descuentos (la más similar a lo que cuentas es la de un 50% de descuento durante 6 meses). Quédate por el momento con lo de la permanencia de un año, la trataré más adelante. Por gente que conozco, parece que es bastante habitual que no sepan hacer muy bien las cuentas, al menos a favor del cliente. En ese caso (que también me ha pasado con otros ISP) lo que hago es pedir que me pasen directamente con el departamento de facturación... si no se soluciona nada pues que me pasen con el de fidelización... o si la cosa no avanza con el de bajas... pero paso de andar dando vueltas con los operadores de primer contacto. Pero, volvemos a lo de antes, si no hay nada por escrito que respalde tu versión... complicado lo llevas. Mal, la denuncia se pone en consumo (que como habrás visto tampoco es que solucione mucho) y, más importante, una reclamación en la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, que, como puedes ver, pertenece al Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital, vamos, que pertenece a la Administración Estatal y, si te tienen en cuenta la reclamación, suele hacer más pupa, bastante más pupa, a los ISP. Eso sí, con paciencia, que las cosas de palacio van despacio. Respecto a que no tienes compromiso de portabilidad... pues no te han mentido... ningún ISP te puede impedir la portabilidad de las líneas (fijas, móviles e Internet)... pero sí que debes tener un compromiso de permanencia de 1 año, salvo que puedas justificar lo contrario. Una cosa es la portabilidad y otra la permanencia. El router de Vodafone casi seguro sólo tiene Wifi G (IEEE 802.11g) hasta 54 Mbps, mientras que el de O2 casi seguro que tiene un Wifi N (IEEE 802.11n) hasta 300 Mbps (eso si no trae también Wifi 5G (IEEE 802.11ac), que, evidentemente, sólo es compatible con tarjetas de red 5G). Si fuera ese el caso, sí, personalmente, me parece una mierda que con una línea de fibra se sigan poniendo routers con IEEE 802.11g o anteriores, mínimo IEEE 802.11n (que suele traer IEEE 802.11g también). Esto es más bien un "problema" técnico que, de haber llegado el caso, igual se podría haber solucionado pidiendo un router más moderno... lo del alcance Wifi ya sería otra historia. Pero aquí, la cuestión, es que portaste a otra compañía antes del periodo de permanencia de 1 año (salvo, que tengas algo por escrito o grabado que diga lo contrario). Y aquí es la parte donde te has liado. Eso suena a llamada de retenciones una vez has portado a O2... y esa "coacción" no tiene ningún sentido... es más, si tienes grabación me la guardaría para la oficina de "telecos". Por otra parte, si puedes justificar la oferta y demostrar el sobrecoste de esas facturas, es cosa de facturación, nada de retenciones, y nada tiene que ver que te hayas ido o no a otra compañía. Y ésto, relacionado con el año de permanencia, sí te lo pueden pedir, está en las condiciones de contratación: AQUÍ. Esto es común a prácticamente todos los ISP... en el momento que te ponen el router (y/o te hacen la instalación de fibra dentro de casa) te han cazado. Creo que ni haciendo la contratación online y tirando del derecho de desestimiento dentro de los 15 días hábiles desde la contratación te libras de esa parte, aunque ésto, por suerte, no lo tengo claro del todo. Y cuidado que no te pidan esto otro: Consecuencias legales creo que ninguna, sólo que, casi seguro, si devolvéis los recibos os meterán en un fichero de morosos, que siendo un ISP ya no tiene tantos problemas como hace unos años, creo. Hace tiempo el meterte en uno de estos ficheros solía dar problemas a la hora de pedir un préstamo o pagar a plazos, pero, como he dicho, creo, que ahora ya no da esos problemas. El problema que te dará es que te llamarán cada poco dando el coñazo para que pagues la "deuda" desde la agencia de cobro a la que hayan vendido tu "deuda"... y creo que son más pesados que los operadores de retenciones. Yo no dejaría de pagar las facturas, que en teoría no deberían llegarte más al haber cambiado de operadora, y miraría lo de la oficina de telecos para ver si puedes hacer algo... aunque por lo de la permanencia, quizás, sí te toque pagar el precio de la instalación. Es más, guarda el router de Vodafone también, que raro me parece que no te lo hayan reclamado (ya no es como con los de ADSL, ahora pertenecen a la operadora y lo normal es que te lo reclamen al darte de baja o portar el servicio). Reclama la grabación que hiciste de aceptación del contrato, y si no te la aportan, que no lo harán (seguro que escudándose en la LOPD o similar), incluye ese detalle en la reclamación, si la pones, a la oficina de telecos. Suerte y un saludo. P.D.: En Android, a partir de la versión 9, no es posible grabar las llamadas en el propio móvil, al menos en Europa, ni siquiera usando una aplicación de terceros. Sólo se graba la voz de uno mismo. En iOS ni idea de cómo está el tema. En el caso de los Xiaomi (que es el que conozco), la versión de xiaomi.eu, no oficial, sí lo permite ya que usa la aplicación de llamadas de Miui y no la de Google, siendo ésta última la incluida en las versiones globales de Miui. Sólo por éso, y porque ya me ha pasado la garantía del móvil, debería cambiarle la ROM... pero ello implica desbloquear el bootloader del móvil, instalar un recovery y demás... y por ahora no me apetece, "toy" mayor y vago.
    4 puntos
  6. Lo primero, reclamación en Vodafone de la que quede constancia (email, número de referencia, etc). Después de un mes sin que te contesten (que es lo que va a pasar) o que sea negativa la respuesta, directo a la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones sin dar más vueltas ni explicaciones. Prueba documental de haber reclamado antes a la compañía, relato de los hechos, todos los datos que sirvan para probar vuestra versión y lo que reclamáis (hasta el último céntimo). Seguid los pasos de la web, no tiene pérdida. A partir de ahí paciencia, que no son rápidos. Anulad simultáneamente (ya) la orden de adeudo SEPA. Si os aparece el cargo de 150€ lo devolvéis (importante: cualquier devolución de recibos, siempre con reclamación abierta en la compañía -con constancia- o usuariosteleco) o lo reclamáis, sin olvidar reseñarlo en la reclamación tanto en un caso como en otro. Si la factura era duplicada (es decir, dos facturas) podéis devolver también una de ellas o meterlo en la reclamación. Si era una única factura de 96€, os recomiendo que no la devolváis y consignéis la cantidad en la reclamación ante usuariosteleco. Por mi experiencia con esta gentuza (fue hace años cuando Tele2 se integró en Vodafone, pero veo que no ha cambiado nada), que no os extrañe si os incluyen en un fichero de morosos. En cuanto os llegue la carta al respecto, os ponéis en contacto con el responsable del fichero y con Vodafone (buena suerte) y le hacéis saber que existe reclamación en trámite y que suspenda los datos cautelarmente. Con la resolución favorable, que los cancelen. Si no lo hacen, os ponéis en contacto con el Delegado de Protección de Datos de Vodafone. Y si da pie a ello, reclamación en la AEPD (que las multas de esta duelen más). Todo esto, teniendo siempre muy clarito qué es lo qué habéis firmado y qué pruebas tenéis. P.D.: para el futuro, lo que depositáis en el WC todos los días tiene más valor que la palabra de un comercial de teleco. Todo por escrito o con grabación de por medio.
    4 puntos
  7. Los datos de Steam son muy reveladores (teniendo en cuenta que son muchos millones de usuarios jugones): https://store.steampowered.com/hwsurvey/videocard/ Para encontrar la primera rtx de esta generación hay que irse hasta el puesto 13 con un 1,59% de usuarios. Si aún hay alguien con los santos cojonazos de negar que estas gráficas no se han acaparado a grfanel para otros usos... pues, en fin.
    4 puntos
  8. Han puesto 10o keys gratis en Instant Gaming, ha empezado las 3 y acaba a y media https://www.instant-gaming.com/en/l/Battlefield5freecodes1
    4 puntos
  9. SEASONIC lo mejor, si quieres algo duradero y no te quieres dejar un riñon las PRIME PX "platinum" las TX son Titanium
    4 puntos
  10. Lo siento, pero si buscas una casa, no creo que tu quieras tenerlo a ellos cerca no? Yo he vivido de cerca con ellos y se lo que hay. No soy racista, solo no quiero vecinos molestos. Disculpa si te ha molestado el comentario, pero se de primera mano lo que es convivir con este tipo de vecinos.
    4 puntos
  11. Os dejo una foto del último cambio que he hecho, sustituyendo la Cosmos 2 que ya tenía sus años por una Cosmos C700M. Siempre he sido un gran fan de la serie Cosmos de Cooler Master desde que tuve la Cosmos S. Y así queda el despacho, que desde que empezó el tema COVID decidí reformar para convertirlo en mi puesto de trabajo habitual. Quise cambiar la disposición para tener un espacio más diáfano y coloqué una butaca para leer documentos o participar en reuniones que no requieran mirar una pantalla. También invertí en una buena silla (Steelcase, muy recomendable esta marca) y una mesa motorizada para poder trabajar de pie un rato al día. En general estoy muy contento con la nueva disposición.
    4 puntos
  12. ¡Vamos a morir todEs!
    3 puntos
  13. Buenos días compañeros! Pues esta semana "conseguí" hacerme con una 3080ti, concretamente con la KFA2 HOF, y la verdad es que menuda BESTIA. Primero de todo que cuando me llego el paquete pensé que se equivocaron y me mandaron 2 graficas, ya que pesaba mas de 5 KG, fijaros en la tremenda caja. El packaging de primera, todo hay que decirlo. La grafica, todo un monstruo, casi 3KG que pesa la grafica sola, fijaros que lleva todo un bloque de hierro que disipa casi toda la superficie de la grafica. Como contenido lleva unos cables embellecedores, guantes (npi de para que), soporte en aluminio (muy necesario), y cable conexion argb direccionable con la placa. Tremendísima como queda con mi setup blanco/negro. Finalmente y lo que muchos querías ver, el rendimiento, comparto 3 resultados (en este orden, OC (+100 core, +1000 memoria) + BAR || STOCK + RESIZABLE BAR || STOCK SIN RESIZABLE BAR: Una bestia que con poquito OC ya se planta en +20k en Time Spy. La verdad que dejando la variable del precio de lado, estoy muy contento con ella.
    3 puntos
  14. Durante muchos años utilicé las pastas de Arctic, primero la MX2 y después la MX4, hasta que descubrí la GD900 de Aliexpress. Por lo que cuesta un tubo de 10 g de MX4 practicamente te compras tres de 30g de GD900, es muy barata. Llevo más de dos años usándola y cero problemas. Barata, con muy buen rendimiento térmico (similar al de la MX4), fácil de extender y con durabilidad.
    3 puntos
  15. Hola. Si el portátil es de la empresa y yo fuera el admin de IT te tendría capado hasta el acceso a la BIOS/UEFI para no poder ejecutar nada desde USB... pero como no lo soy y no se hasta qué punto se paran a mirar esas cosas, podrías probar a crear un Windows to Go. Aunque viendo, o éso entiendo de lo que has escrito, que te capan hasta el uso de portables... supongo que lo tendrás complicado. Supongo que el equipo esté preparado para trabajar en dominio... y creo recordar que la cuenta local de administrador está deshabilitada en Windows 10... y supongo que no tendrás un usuario local en el equipo, y menos con cuenta de administrador... si lo tuvieras... pues es cuestión de probar a entrar fuera del dominio y ver qué "cositas" te encuentras. 😉 Personalmente no haría nada "alegal" de cara a la política de seguridad de la empresa... y me pillaría un portátil personal para ello... mejor prevenir. 🙄 Un saludo.
    3 puntos
  16. LinK para mas fotos Antec P280 @ Noctua Redux Corsair RM750x 80 PLUS Gold 750W Asus Rog Crosshair VII Hero AMD Ryzen 5800X @ Noctua NH-D15S G.Skill Trident Z NEO 3600Mhz 2x16GB PNY XLR8 CS3030 2 TB M.2 NVMe + MX500 2TB + 2x Blue 6TB RAID 0 + MX500 500GB Gigabyte RTX 3080 Turbo 10G Acer XZ350CU 35" 144Hz FreeSync 21:9 Creative Titanium HD + Recon3D Fatal1ty Edition Sennheiser Game Zero + Logitech Z5500
    3 puntos
  17. Buenas, se me ha ocurrido abrir este hilo, porque me he encontrado que tengo 2 cuentas de Telegram metidas en el teléfono y por lo menos 250 contactos antiguos que no los quiero tener ahí. Mirando guías y guías, en todas me ponía que tenía que eliminar cada contacto uno a uno abriendo un chat, pinchando en su foto, y dando a menú eliminar. ¿¿A 250 contactos?? ¿¿De verdad?? Vamos, no me jodas. Intenté borrar también los contactos de las cuentas de Telegram en el menú de Ajustes de la aplicación de Contactos (Android), pero nada, las dejé vacías y los contactos viejos ahí seguían. Total, que entré por Telegram Web ¡¡y también me salían los contactos viejos!!, ergo se almacenan en la nube y no en mi dispositivo local. Me puse a buscar la solución en foros en inglés y la encontré (se ve que los hispano-hablantes no se han enterado todavía). Ahí va el truco: Eliminar cientos de contactos a la vez en Telegram: https://stackoverflow.com/questions/41697807/delete-multiple-contacts Another way you could refresh your contacts is: Telegram-Settings-Privacy and Security-Delete synced contacts. This will refresh all your telegram contacts. By the way I have an Android phone, I don't know if it is different on another device Otra forma en que puede actualizar sus contactos es: Telegram-Configuración-Privacidad y Seguridad-Eliminar contactos sincronizados. Esto actualizará todos sus contactos de telegram. Mano de Santo, todos los contactos eliminados de la nube y sincronizados de nuevo con mi lista de contactos de Google. Eso sí, lo tuve que hacer en las dos cuentas de Telegram, porque si sólo lo hacía en una, en la otra seguían saliendo los contactos antiguos. Otro truco: Mostrar el Menú de Depuración Oculto: Menú de Ajustes. Ir abajo a la línea de información de versión. Dejarla pulsada. Sale un texto emergente que es nuestro estado. Volver a dejarla pulsada, y sale un menú oculto, que es el Menú de Depuración: Importar contactos Recargar contactos (esto no sirvió para lo que os comenté antes). Restablecer contactos importados (esto tampoco) Restablecer chats Activar registros Desactivar cámara interna Borrar caché de multimedia enviada Ajustes de llamadas Leer todos los chats Pausar la música al grabar Ocultar barra de estado de fondo Espero que os sirva. Poned más trucos si sabéis, un saludo. 😋
    3 puntos
  18. Desde hace algún tiempo quiero publicar varios posts sobre privacidad en la red. En este primer post voy a comentar algunas utilidades para gestionar nuestra privacidad en los navegadores. Es importante aprovechar los ajustes que nos ofrecen los navegadores antes de instalar herramientas de terceros. Una vez que hemos ajustado las preferencias del navegador, podemos instalar extensiones que proporcionen utilidades adicionales. En este post voy a hablar de esas extensiones que nos ayudan a mejorar la privacidad en el navegador. El navegador sobre el que están instaladas es Firefox (mi navegador principal), pero supongo que la mayoría de ellas estarán disponibles en otros navegadores de uso común. Extensiones HTTPS Everywhere: extensión desarrollada por la EFF (Electronic Frontier Foundation). Aunque ya no son muchos los sitios que siguen trabajando bajo HTTP, aún quedan algunos. Esta extensión reescribe las peticiones HTTP a HTTPS. Extensión Web oficial Código Git Privacy Badger: al igual que la extensión anterior, está desarrollada por la EFF. Bloquea el rastreo que realizan anunciantes a lo largo de la web. Extensión Web oficial Código Git DuckDuckGo Privacy Essentials: es una extensión muy similar a Privacy Badger, aunque con alguna funcionalidad adicional. Aunque esta tenga más funcionalidades, personalmente me gusta tener ambas instaladas, se complementan bien para bloquear rastreadores. Algunas de las funcionalidades que nos ofrece esta extensión: Bloqueo de rastreadores. Conocer las políticas de privacidad de la web en la que nos encontramos (aún faltan muchísimas webs por incorporar). Han integrado esta funcionalidad gracias al acuerdo con los desarrolladores de la extensión Terms of Service; Didn't Read. Extensión Web oficial Código Git Decentraleyes: quizá sea un poco complejo explicar su funcionamiento, pero básicamente se trata de una extensión que actúa "como" un CDN local. Esto nos proporciona una mayor velocidad de navegación por la red y una mejora de nuestra privacidad. Podemos encontrar una explicación breve por parte del desarrollador sobre cuál es el funcionamiento de esta extensión. Una vez que hayamos instalado la extensión podemos ir a este enlace que nos indicará si la extensión está operativa. Extensión Web oficial Código Git ClearURLs: elimina posibles elementos de tracking de las URLs. Extensión Web oficial Código Git Documentación Firefox Multi-Account Containers: como su nombre indica, nos permite crear contenedores que permiten mantener los datos de navegación (como las cookies) independientes unos de otros. Algunas de sus utilidades son: Iniciar sesión en una web con diferentes cuentas. Crear diferentes entornos de navegación. Por ejemplo un contenedor para el entorno personal y otro para lo relacionado con nuestro trabajo. Extensión Código Git Cookie AutoDelete: esta extensión elimina las cookies y otros datos de navegación una vez que se haya cerrado la pestaña, cambie el dominio o se reinicie el navegador. Es necesario recordar que las cookies nos sirven para mantener la sesión iniciada. Es recomendable revisar esta parte de la documentación en la que explican el funcionamiento de las listas blancas y grises. Es compatible con la extensión Firefox Multi-Account Containers. Extensión Código Git Documentación I don't care about cookies: elimina los avisos de aceptación de cookies. En la mayor parte de los casos bloquea u oculta el aviso de cookies. ¡OJO! En ocasiones, cuando es necesario aceptar alguna cookie para que la web por la que estamos navegando funcione correctamente, es posible que acepte las necesarias o todas ellas. Extensión Web oficial Don't track me Google: elimina el tracking de las búsquedas realizadas en Google. Extensión Código Git Firefox Relay: es una herramienta desarrollada por Firefox que nos permite salvaguardar nuestra identidad online generando hasta 5 alias de nuestro correo electrónico. Estos alias reenviarán los correos que reciban al email que tengamos asociado. Lo utilizo como complemento adicional al servicio de alias de correo que utilizo (simplelogin.io) en la versión de pago, que me permite tener tantos alias como quiera (hablaré sobre ella en otro post sobre privacidad orientada al correo electrónico) con un dominio personalizado (el dominio debemos contratarlo por nuestra cuenta). Extensión Web oficial Código Git Ghostery: he dejado esta extensión para el final porque he dejado de utilizarla. Su principal función es el bloqueo de publicidad, función que realiza a nivel de red el contenedor de PiHole (AdGuard Home es otra opción intersante) que tengo en mi domicilio. Extensión Web oficial Código Git Otras extensiones La mayor parte de las extensiones que tengo instaladas en el navegador están orientadas a proteger mi privacidad en la red, tanto es así que únicamente cuento con tres extensiones adicionales que menciono a continuación: Save To The Wayback Machine User-Agent Switch and Manager: comenté en un post del foro una de las utilidades que puede tener esta extensión. Wallabagger ¿Cómo gestionáis vosotros la privacidad en vuestros navegadores?ionales que menciono a continuación:
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  19. Pues visto el trailer tiene pinta de ser una castaña como un templo. No hay nada como la primera.
    3 puntos
  20. Buenas, Quería presentaros mi "Museo del Procesador". Una colección de 235 procesadores y aumentando, clasificados por fabricante y modelo. Podeis encontrar procesadores Intel, Amd, Cyrix, VIA, ST, IDT, IBM, Motorola, Texas Instruments, Zilog y agunos otros. Además está la historia de cada modelo de procesador o del fabricante en concreto. El museo está construido en castellano, catalán e inglés (es una traducción automática, que le vamos a hacer, yo no day para más). Si os apetece podeis echarle un vistazo y dejarme algún comentario. La dirección es: https://jlva59.wixsite.com/museodelprocesador Tened en cuenta que aun no he adquirido un dominio y que esta dirección es provisional mientras estoy montando la página. Se admiten sujerencias en cuanto al contenido. He pensado añadir una página de identificación de procesadores AMD, links a otras páginas de coleccionistas, en las cuales podeis aparecer si os apetece, etc. Bueno, pues ya me direis que os parece. Está muy avanzada, pero no está acabada, porque siempre se me ocurren mejoras y más cosas para poner. Hoy mismo he añadido una sección de sockets de los fabricantes Intel y Amd. Un saludo y mil gracias por vuestra atención :-)
    3 puntos
  21. Bueno pues como no me puedo estar quieto decidí enderezar la grafica, la he desmontado y aplicando un pelín de presión en el centro ha quedado completamente enderezada aprovechando que la tenia desmontada la he limpiado y cambiado la pasta térmica también, el cable de fibra óptica que conecta los leds se había degradado y apenas se iluminaba también lo he solucionado comprando 1m de cable de fibra óptica de 4mm. A quedado como nueva y con buenas temperaturas. Se acabo el problema de la subida temperatura al poner el soporte para la grafica. https://ibb.co/q7w27jV https://ibb.co/F75xnRb Creo que ha quedado bastante bien 🤗
    3 puntos
  22. Sagar Hozkatua: un MacPro a la bilbaina Guía de instalación completa de macOS Big Sur y Windows 10 Pro Contenidos de esta guía Introducción Selección del modelo de Mac que emulará nuestra configuración Selección de los componentes hardware Montaje del equipo Configuración de la BIOS Windows y macOS: juntos, pero no revueltos Instalación de Windows 10 Pro (October 2020 Update) Sincronización de la hora de Windows y macOS Instalación de macOS Big Sur Una instalación "Vanilla" La partición EFI, el rincón oculto donde sucede el engaño OpenCore, el gestor de arranque de nuestro Mac Pro Preparación de la carpeta EFI ACPI y parcheo de la DSDT Kexts (Kernel Extensions) Preparación del archivo config.plist SMBIOS y el número de serie de nuestro Mac Creación del instalador USB Instalación final de macOS Big Sur Comprobación de funcionamiento correcto del sistema Instalación del software adicional Introducción Este verano actualicé mi iMac 2011 con pantalla FullHD de 21,5" por uno de 2017 con pantalla 4K, procesador Intel Core i5 Kaby Lake a 3,4GHz, 16GB de RAM y gráfica AMD Radeon Pro 560 , y lo vitaminé cambiando el disco Fusion Drive por un SSD NVMe Aura Pro X2 Pro de 480GB y un SSD Crucial MX500 de 2TB. Si tenéis curiosidad por el proceso, está documentado con detalle en este hilo. El resultado fue tan bueno que me dejó claro que la cercana renovación de mi equipo principal con Windows 10 Pro tendría que ser además compatible con macOS, y así nació mi proyecto Sagar Hozkatua (manzana mordida, en euskera). El proyecto ha sido todo un éxito y he compartido con vosotros el proceso en el hilo Sagar Hozkatua: Un iMac sobre una Gigabyte Z390 Designare, pero me he decidido a poner todo en orden y elaborar esta guía detallada en la que finalmente me he decidido por el Mac Pro como objetivo de mi proyecto y no el iMac. Selección del modelo de Mac que emulará nuestra configuración Muchos se acercan al universo Hackintosh para conseguir que su PC pueda ejecutar macOS, y aunque se puede conseguir así, si queremos garantizar el éxito de nuestro proyecto, debemos pensar al revés y decidir cuál es el Mac del catálogo de Apple que queremos emular, y posteriormente elegir los componentes de hardware que más se aproximan. A diferencia de Windows, que está pensado para que pueda funcionar con prácticamente cualquier combinación de hardware, macOS está optimizado para los modelos concretos que Apple ha ido sacando al mercado, y conviene no desviarse mucho de las características de su hardware o tendremos serios problemas. Incluso en un Mac original, un simple cambio de memoria RAM puede suponer un problema, así que este punto es realmente importante. Aunque a todos nos apetece tener lo último de lo último, un consejo que os doy es que si montáis un Hackintosh, os quedéis en la penúltima generación. Encontraréis más soporte por parte de la comunidad y los problemas que se hayan presentado estarán resueltos. Si vais a por lo último, puede que acertéis, pero si tenéis un problema será más difícil de encontrar una solución. Este proyecto está centrado en un equipo de sobremesa, y aunque se puede plantear lo mismo con portátiles, es mucho más difícil de encontrar un hardware compatible al 100% y al ser equipos con una configuración cerrada, no es tan sencillo cambiar las piezas. Para elegir nuestro objetivo, os recomiendo consultar Everymac.com que tienen recopiladas las características de todos los equipos que ha fabricado Apple desde sus orígenes, desde el venerable Macintosh original presentado en 1984 hasta el último iMac 27" 5K de 2020. También podéis utilizar la aplicación MacTracker para macOS, que hace algo parecido y con una interfaz muy amigable. Podía haberme propuesto emular un iMac, pero físicamente lo veía lejano por concepto de la máquina que tenía en mente. Un iMac es básicamente hardware de portátil encastrado en una pantalla, incluso aunque hablemos de un iMac Pro. He probado con éxito el iMac 27" Core i5 @3.7 (5K, 2019) conocido como iMac19,1 y también el iMac Pro "8-Core" 3.2 27" (5K, Late 2017) cuyo identificador es iMacPro1,1, pero no eran al 100% lo que buscaba. Así que decidí centrar mi objetivo en los últimos MacPro, ya que por formato es lo más parecido a lo que quería montar. Hablamos de una torre, con componentes de equipo de sobremesa fácilmente reemplazables, con procesador sin gráfica incorporada, con gráfica (o gráficas) dedicada, en una configuración modular y ampliable, como mi proyecto. Y mi elección ha sido el Apple Mac Pro "Eight Core" 3.5 (2019) En las fichas de cada equipo, EveryMac incluye los distintos identificadores que identifican al modelo, y para nosotros el más importante es el identificador que resalto en amarillo. Es el perfil SMBIOS y es lo que marcará nuestras configuraciones. El MacPro de 2019 es una máquina espectacular, con unas características notables: Procesador Intel Xeon W-3223 de ocho núcleos (16 virtuales con hyperthreading) a @3.5 GHz (4.0GHz con Turbo Boost) con chip de seguridad T2 32GB de RAM DDR4 ECC a 2666MHz AMD Radeon Pro 580X con 8GB de VRAM, que puede ser ampliada hasta 4 gráficas en dos slots MPX, para controlar hasta 6 pantallas 4K/5K/6K Disco SSD NVMe de 256GB, con un diseño propietario de Apple, y vinculado al chip T2 del procesador. 2x 10Gb Ethernet, compatibles con Gigabit Ethernet Bluetooth 5.0y Wi-Fi 802.11ac a través de una tarjeta AirPort 2x USB 3.0, compatibles con USB 2.0 4x Thunderbolt 3 (USB-C), 2 en la parte trasera y 2 en la parte superior 8 ranuras de expansión PCI Express, 4 ocupadas por los 2 puertos MPX para hasta 4 gráficas. Si os apetece verle las tripas al equipo original, podeís pasaros por la guía de reparación de iFixit en donde lo desmontan. Selección de los componentes hardware Todos los componentes son importantes, pero lo primero que debemos elegir es la placa base, que es sobre la que construiremos el sistema. Si buscamos placas base con puertos Thunderbolt 3, la lista de candidatas se reduce mucho, y si le añadimos las características de nuestro Mac Pro 2019 objetivo, todavía encontraremos menos. La elección más cercana a esa configuración puede ser la placa W480 VISION D de Gigabyte, con socket para procesadores Xeon, pero el chipset W480 no está dentro de los soportados por OpenCore, que será un componente esencial de la solución, y he preferido usar algo parecido pero sobre una placa con chipset Z390 y un procesador Intel de 9ª generación Comet Lake con ocho cores, que es perfectamente compatible. Podría haber elegido una con chipset Z490 y un procesador de 10ª generación, pero siguiendo mi recomendación, he preferido quedarme en la penúltima generación. Con ese objetivo en mente y después de analizar las opciones en el mercado de productos nuevos y de segunda mano, esta ha sido mi configuración elegida. Os dejo los enlaces de compra en Amazon como referencia, pero os recomiendo buscar, pues se pueden encontrar mejores precios en algunos componentes, y nunca dejaré de recomendar la opción de producto usado, hay grandes oportunidades. Placa base Gigabyte Z390 Designare, completísima. Amazon Socket LGA1151 para procesadores Intel de 8ª y 9ª generación 4 slots para memoria RAM DDR4 de doble canal no-ECC para hasta 128GB. No es ECC y esto nos generará algún inconveniente. 2 slots M.2 Socket 3 PCIe Gen3 x4 (si los usas, consumen 3 de los 6 puertos SATA 6Gb/s) 6 puertos SATA 6Gb/s 2x Thunderbolt 3 (USB-C) en la trasera, compatibles con USB 3.1 Gen2 4x USB 3.1 Gen1 en la trasera 1x USB-C en la trasera, compatibles con USB 3.1 Gen2 2x USB 3.1 Gen2 en la trasera 2x USB 3.1 Gen1 en la trasera 4x USB 2.0. 2 en la trasera y otros dos en el frontal 2x Ethernet Gigabit Ethernet (Intel I211 + Intel Wi-Fi 802.11ac, que desactivaremos porque no es compatible con macOS) Audio ALC1220-VB, multicanal hasta 7.1, analógico y digital, soporta hasta DSD, 114d ALC1220-VB Enhance 114dB(Rear)/ 110dB(Front) SNR in Microphone with WIMA Audio Capacitors, USB DAC-UP 2 con voltaje ajustable, Smart Fan 5 con sensores de múltiple temperatura y cabezales de ventilación híbrida con FAN STOP, Support RGB Lighting Effect in Full Color, CEC 2019 Ready, Save the Power as Easy as One Click, Memoria Intel® Optane™ Procesador Intel Core i7-9700F sin gráfica dedicada. Amazon Arquitectura 9ª generación, Coffe Lake, 14nm, de 2019 3GHz de frecuencia base, hasta 4,7GHz en modo Turbo 8 cores físicos, no tiene Hyperthreading así que no se pueden conseguir 16 núcleos virtuales. No tiene gráfica interna. Si se quiere emular un iMac conviene elegir un modelo con gráfica interna como el i7-9700 o i7-9700K Admite memoria DDR4 de doble canal a 2.666MHz, aunque soporta mayores velocidades sin problema. Disipador Noctua NH-U12S, mi marca de confianza para refrigeración por aire, eficiente y silencioso. Amazon 32GB RAM DDR4 G.Skill Ripjaws V Red para tareas muy consumidoras de memoria como la virtualización. Amazon Velocidad 3000MHz (PC4-24000) Latencias 15-15-15-35 Kit de 2 módulos de 16GB (F4-3000C15D-32GVR) PC4-24000 Configuración fácil mediante perfil XMP (Xtreme Memory Profile) Gráfica Sapphire Pulse AMD Radeon Vega 56 8GB HMB2 que tiene potencia más que suficiente para todo lo que necesito. PCC Monitor BenQ DesignVue PD2700U. Espectacular. 4K UHD 3840x2160, IPS, 100% sRGB, 10 Bits, HDMI, DisplayPort USB 3.1 x4. Amazon Emulador de pantalla 4K dkey Dummy Plug HDMI 4 K para poder acceder al sistema en remoto con la pantalla apagada. Amazon SSD NVMe M.2 Samsung 970 EVO Plus 500GB , dedicado para Windows y sus aplicaciones. Amazon SSD NVMe M.2 WD Black SN750 500GB, disco dedicado para macOS y sus aplicaciones. Amazon SSD Sandisk Ultra 3D de 1TB para almacenamiento auxiliar de máquinas virtuales. Amazon HDD Western Digital Red (3TB + 3TB + 8TB) para almacenamiento masivo HDD Western Digital MyPassport 4TB for Mac para backups con Time Machine. Amazon Unidad óptica Apple Super Drive. Regrabadora DVD con conexión USB. Apple Lector de tarjetas Kingston Media Reader USB 3.0. Transferencias muy rápidas desde cualquier tarjeta de memoria. Amazon Fenvi T-919, Bluetooth 4.0 y Wi-Fi 802.11ac para una experiencia de conectividad inalámbrica idéntica a la de un Mac con su chip Airport. Aliexpress Webcam Logitech C920 HD Pro que utilizo como cámara para videoconferencias y como micrófono para Siri. Amazon Capturadora TV Elgato Netstream DTT con doble sintonizador y transmisión a través de la red local. Leon Bazar Fuente de alimentación Seasonic Focus+ GX-550W80 Plus Gold Modular, fuente de alimentación de absoluta confianza. Amazon Caja Fractal Design Define R6 USB-C, una caja completísima y totalmente silenciosa. Amazon Teclado inalámbrico Logitech Craft, con un gran tacto y con distribución de teclado pensada para macOS y para Windows. Amazon Ratón láser inalámbrico Logitech M705 Marathon, con buena ergonomía y excelente autonomía. Amazon Altavoces autoamplificados Audioengine A2, que ofrecen un sonido excelente. DAC USB Topping D10 que uso como conversor de USB a SPDIF DAC Rega DAC para convertir a analógico la señal digital del Topping D10 y conseguir el sonido de mi gusto. Amplificador de auriculares Rega EAR MK II, para amplificar la señal analógica y entregársela a mis auriculares Auriculares Sennheiser HD 650. Llevan años conmigo y aunque he intentado cambiarlos muchas veces, ningún otro consigue su sonido, que me engancha con el Jazz y con cualquier otro género. Amazon Montaje del equipo Un buen montaje no es complicado y si te gusta el tema puedes incluso disfrutar con el proceso, pero hacerlo perfecto es importante para tener una buena ventilación y unas temperaturas controladas en el equipo. Yo he preferido contratar el montaje a Izar Micro, una empresa local especializada y de absoluta confianza, a quienes también he comprado parte de los componentes a mejores precios que en Amazon. La caja Fractal Define R6 parece diseñada para el mueble donde tenía previsto colocar el equipo. Es un poco más grande que mi anterior equipo al que bauticé como LUZOKER (pepino, en euskera) pero no mucho más. El mueble donde la tengo colocada es abierto por detrás, así que respira bien, y todos los puertos superiores están accesibles. El acabado del frontal de la Fractal Design R6 USB-C está muy bien conseguido y la caja tiene un acabado general que transmite calidad. El montaje interior ha quedado impecable. Limpio y sin apenas cables a la vista. El otro lado de la caja alberga seis bandejas para discos duros de 3,5" y otras dos para discos de 2,5". En el montaje he dejado 3 tomas de datos y otras 3 de alimentación para los 3 discos SATA que mehe llevado desde mi antiguo equipo. He montado la Fenvi T-919 en el puerto PCI Express x1 que hay en la segunda ranura, justo encima de la batería que alimenta la CMOS, y lo he conectado al puerto etiquetado como F_USB. Un detalle importante: ese puerto F_USB es el que alimenta los puertos USB 2.0 que hay en el frontal superior de la caja, pero al conectar la Fenvi T-919, he tenido que prescindir de ellos. Sigo teniendo arriba 2 puertos USB 3.0 y 1 puerto USB-C, que es más que suficiente para el uso que le daré. Para evitar confusiones he comprado unos tapones de silicona para tapar los puertos USB 2.0, en concreto este kit que tiene de todos los tipos. También he tapado el puerto HDMI de la placa en la trasera, pues el procesador Intel Core i7-9700F no lleva gráfica integrada y solo usaré los puertos de Radeon Vega 56 y particularmente los DisplayPort, que se llevan mejor con macOS que los puertos HDMI. La verdad es que la placa tiene una conectividad estupenda. Y me encanta lo bien que queda la fuente abajo, oculta y encerrada en su cajón. Las memorias y el disipador Noctua han quedado de lujo, y es que la caja tiene espacio para meter lo que quieras, garantizando la ampliación futura. Configuración de la BIOS Una vez montado el equipo, lo siguiente que debemos hacer es actualizar la BIOS a la última versión F9i, disponible en la sección de soporte de la Z390 Designare de Gigabyte, y configurarla de una forma determinada para garantizar la compatibilidad con macOS. La placa base Gigabyte Z390 Designare tiene una BIOS muy completa, pero conviene conocer a fondo sus opciones y elegir las adecuadas para aprovechar al máximo nuestro hardware y conseguir el mejor rendimiento y estabilidad. Si además queremos que la configuración sea compatible con macOS, hay una serie de configuraciones que deben tener unos valores determinados que veremos a continuación. Para acceder a la BIOS hay que pulsar la tecla "Supr" al arrancar el equipo, y tras hacerlo entraremos veremos una pantalla de resumen que presenta las características principales de los componentes hardware y los valores reportados por los sensores sobre voltajes, temperaturas y frecuencias de funcionamiento de la memoria RAM, el procesador, etc. Pulsando la tecla F2 pasamos al modo avanzado, en donde tenemos todas las opciones de configuración accesibles, distribuidas en pestañas y comenzando con la sección "Tweaker" en donde tenemos los valores de configuración de la CPU, la memoria y los voltajes. Aquí lo dejamos todo configurado en Auto y activamos el perfil XMP para que realice la configuración de la memoria a los máximos valores de funcionamiento. En Tweaker > Advanced CPU Settings tenemos que desactivar VT-d En Tweaker > Advanced Memory Settings lo dejamos todo en Auto En SPD Info podemos ver la información de cada uno de los módulos de memoria, con sus valores nominales (JEDEC) y los del Xtreme Profile (XMP1) En Memory Channel Timings, podríamos cambiar los valores de latencia, pero como hemos activado el perfil XMP lo dejaremos todo en Auto. En Tweaker > Advance Voltage Settings dejaremos también en Auto la gestión del voltaje En CPU/VRM Settings tenemos dos opciones que en mi caso han sido fundamentales para conseguir la máxima estabilidad en el equipo, ya que con el perfil XMP activado, el voltaje que llega a la CPU si ponemos estos dos valores en Auto, no es suficiente y haciendo benchmarks y poniéndole en aprietos al equipo, el sistema se quedaba congelado. Con CPU Internal AC/DC Load Line y CPU Vcore Loadline Calibration en modo "Extreme" he conseguido absoluta estabilidad, y ha soportado una hora de Prime95 con 8 workers activos ejecutando el test más completo "Blend" sin despeinarse. En la siguiente sección "Settings" podemos configurar los dispositivos que tiene la placa, la configuración de energía y otros aspectos. Platform Power Management lo dejamos desactivado y el resto por defecto. A mí me gusta dejar AC BACK en Always On por si hay un fallo de suministro eléctrico, para que cuando se recupere el equipo se encienda de nuevo. Muy útil si lo tienes montado en 24x7. Accedemos a IO Ports. En mi caso que no tengo gráfica en el procesador, la pantalla inicial la tengo asignada a la gráfica que está en el slot 1 PCIe. La tarjeta inalámbrica Wi-Fi integrada la desactivo ya que no es compatible con macOS y usaremos la Fenvi T-919 y nos aseguraremos de que Above 4G Decoding está activo. Wake On LAN también está muy bien tenerlo activo para poder despertar un equipo apagado a través de la red, aunque requiere de más configuraciones de las que contamos aquí. Thunderbolt Configuration lo dejamos así, incluso con la seguridad desactivada. Y en Discrete Thunderbolt Configuration activaremos el soporte USB Y por último la sección DTBR Controller la dejamos así y habremos acabado con Thunderbolt. El Network stack lo dejamos desactivado En NVMe configuration no hay nada que tocar, es solo informativo Y en la configuración de los puertos SATA nos aseguramos de tener el modo AHCI activado. EZ RAID lo dejamos desactivado y las dos tarjetas de red las dejamos como están. Podéis acceder a su ficha, pero solo veréis valores informativos, nada que se pueda cambiar. La sección Miscellaneous la dejamos así Y Trusted Computing así PC Health settings es meramente informativo, pero está bien para comprobar los valores de voltajes que están llegando a los componentes. Y en Smart Fan 5 tenéis una visualización gráfica de la refrigeración. La verdad, está muy bien presentada la información en esta BIOS. En la sección System Info no hay nada que tocar, salvo que queráis cambiar la fecha y hora, el idioma de presentación de la BIOS o poner una contraseña. En Plug in Devices info os da un resumen de los dispositivos detectados, interesante tras el montaje para comprobar que todo está OK antes de meternos con la instalación del sistema operativo. Y desde Q-Flash podéis actualizar la BIOS fácilmente si hay una nueva versión, o si vuestra placa viene con una versión anterior a la F9i, que os recomiendo instalar pues es la más compatible y además resuelve algunos problemas de seguridad importantes. En la pestaña "Boot" se esconde una opción muy importante que no está presente en todas las versiones de la BIOS. A partir de la versión F9g se incluye un switch para desactivar el CFG Lock, un parámetro fundamental para que la información que se escribe en los registros de estado del procesador MSR se haga correctamente. De no hacerlo, tendremos problemas con macOS. En las Boot Option Priorities marcaremos nuestra preferencia para iniciar el equipo. Mi elección es iniciar con el disco de Windows en primer lugar, y con el de macOS como disco alternativo que selecciono pulsando F12 en el momento de iniciar el equipo, aunque cuando hagamos la primera instalación, aquí elegiremos el pendrive de instalación como disco de arranque. Fast Boot deactivado, al igual que CMS Support y dejamos las Features de Windows 8/10 en modo WHQL. El Secure Boot lo dejamos desactivado. Y por último, una vez configurado todo correctamente, os recomiendo salvar el perfil usando la opción "Save Profiles" para que si necesitáis rescatar la configuración se pueda hacer rápida y fácilmente. Podéis guardar el perfil en la propia BIOS y además en un USB externo, lo que os recomiendo para tenerla a buen recaudo, ya que esto hace que el macOS funcione... o no. Windows y macOS: juntos, pero no revueltos Quiero que mi máquina sea capaz de ejecutar tanto Windows 10 Pro como macOS Big Sur, pero no quiero que haya ninguna dependencia entre ambos sistemas, por lo que he dedicado un disco separado para cada sistema, y cada uno de esos discos tendrá su propio gestor de arranque para que si un día quito un disco, el otro pueda funcionar sin problema. Esto parece trivial, pero no lo es, y para conseguirlo mi consejo es realizar la instalación de cada sistema por separado, desconectando físicamente el disco del otro sistema para evitar problemas. Si no lo hacemos, podemos terminar con Windows funcionando, pero con el gestor de arranque dentro del disco de macOS, por ejemplo. Instalación de Windows 10 Pro (October 2020 Update) Instalar Windows 10 Pro no puede ser más fácil, y tras desconectar físicamente el disco de macOS, solo necesitaremos un pendrive de al menos 8GB y haremos lo siguiente: Descargar la herramienta de instalación de Windows 10 desde la web de Microsoft Elegir la opción de grabar la imagen en un pendrive Iniciar el equipo desde el pendrive de instalación pulsando F12 en el arranque Seleccionar en el asistente la instalación personalizada Eliminar completamente las particiones que tenga el disco Crear una partición nueva (el asistente creará dos particiones adicionales) Continuar con el asistente hasta tener el sistema completamente instalado Instalar los controladores que no haya podido detectar (Fenvi T-919, p.ej.) Instalar el software para dejar nuestro sistema a nuestro gusto. Windows 10 cada día funciona mejor, y puede competir de tú a tú con macOS sin complejos. Cada uno de los sistemas tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y en mi caso utilizo ambos indistintamente, Windows más para temas de trabajo y macOS para temas de ocio. Sincronización de la hora de Windows y macOS Un tema importante a tener en cuenta: Windows y macOS tienen una forma distinta de gestionar la hora del sistema, y si no hacemos nada, cuando volvemos a Windows después de haber estado en macOS, tendremos la hora cambiada. Para resolverlo hay que hacer un ajuste en el registro del sistema usando Regedit, acceder a la rama HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation y crear un nuevo Valor DWORD (32 bit) con el nombre RealTimeIsUniversal y asignarle el valor 1. Con este cambio, la hora de ambos sistemas será la misma. Instalación de macOS Big Sur Instalar macOS Big Sur en un Mac original es igual de fácil que lo que os he explicado para Windows, pero para hacerlo en un equipo que no es de Apple requiere de una serie de pasos previos que hagan creer a macOS que está funcionando en un Mac genuino, y de esto hablaremos ahora. Una instalación "Vanilla" Nuestro objetivo es realizar una instalación exactamente igual que la que haríamos en un Mac, sin parches de ningún tipo, sin alterar las extensiones del kernel, sin usar componentes distintos a los que vienen de serie con macOS. Y a eso le llamamos una instalación "Vanilla". Hacerlo así nos garantiza un mejor funcionamiento y una mayor garantía de éxito con las actualizaciones del sistema. Nunca hablaré de garantía completa, pues cualquier día Apple podría meter algún cambio que dejara nuestro equipo fuera de juego, pero para evitarlo seguiremos fieles a nuestro objetivo: hacer creer a macOS que está funcionando en un Mac genuino para que eso no pueda pasar. La partición EFI, el rincón oculto donde sucede el engaño ¿Y cómo conseguimos que macOS piense que el ordenador que estamos usando es un equipo de Apple? Aprovecharemos un rincón del sistema en donde se guarda el gestor de arranque que se ejecuta en el proceso de arranque del equipo, previo a la carga del sistema operativo. Hasta hace unos años, los equipos arrancaban usando la BIOS y el MBR (Master Boot Record), unos pocos datos que se grababan al principio del disco del sistema y que dirigían el proceso de arranque. Hoy los sistemas son mucho más completos y utilizan un sistema llamado UEFI, que en lugar de unos pocos bytes, utiliza una partición completa denominada EFI en la que se guarda el gestor de arranque, un software que se encarga de realizar la presentación del hardware al sistema operativo. Y es ahí donde sucede el engaño, cambiando ese gestor de arranque por uno especializado (OpenCore) capaz de presentar el hardware a macOS como si se tratara de componentes soportados por el sistema de Apple. El gestor de arranque se almacena en la partición EFI dentro de una carpeta llamada EFI, y una vez que tengamos preparada esa carpeta EFI con la configuración de OpenCore adaptada a nuestro equipo, tendremos que copiarla en los discos desde los que queramos iniciar el sistema con macOS. En mi caso, la tengo replicada en tres: El pendrive de instalación de macOS Big Sur El disco SSD NVMe donde tengo instalado macOS Big Sur El disco de Time Machine donde hago las copisa de seguridad de macOS Big Sur Tanto Windows como macOS utilizan UEFI y la partición EFI para albergar su propio bootloader para iniciar el sistema. Windows usa una partición de 100MB (en la captura la veis en el disco 4), y macOS una partición de 200MB. Estas particiones no las vemos en nuestros sistemas porque son volúmenes que no se montan en el escritorio automáticamente, pero podemos montarlas de forma manual tanto en Windows como en macOS para ver su contenido. Para montar la partición EFI desde Windows tenemos que usar el programa DISKPART para seleccionarla y asignarle una unidad de red Y para poder visualizar su contenido, necesitamos usar un explorador de archivos alternativo ya que se considera contenido protegido del sistema os recomiendo usar el programa Explorer++ que tendremos que abrir en modo administrador. Aquí veis el contenido de la partición EFI del disco de Windows: Y aquí el contenido de la partición EFI de macOS. Desde macOS es más sencillo y solo necesitamos el programa MountEFI, que podemos descargar desde su repositorio de GitHub corpnewt/MountEFI La mayor parte de los componentes que vamos a descargar están en GitHub, y nromalmente hay una sección Releases que te lleva a la descarga de los archivos, pero a veces como en este caso, no la hay y tenemos que acceder al botón "Code" y seleccionar la opción "Download ZIP" para descargar el programa. Una vez descargado y descomprimido el archivo, hay que ejecutar el programa MountEFI.command (tendréis que autorizar su ejecución en las preferencias de seguridad) y se abrirá una pantalla del terminal presentando una lista de los distintos volúmenes que tienen una partición EFI. Montar esa particion es tan sencillo como indicar el número que tiene el volumen que quieras y pulsar intro, tras lo cual aparecerá montado como un disco más de nuestro sistema. OpenCore, el gestor de arranque de nuestro Mac Pro Actualmente hay dos gestores de arranque (bootloaders) que se pueden utilizar para iniciar macOS en nuestro PC: Clover y OpenCore. Clover tiene un planteamiento más clásico y es un poco más "dinosaurio" con mucha historia a sus espaldas, y OpenCore, que ha sido mi elección porque es mucho más moderno, y está increíblemente bien documentado y estructurado. En este enlace tenéis una comparativa de uno frente a otro, aunque está elaborada por OpenCore y podría no ser imparcial. Como os decía, OpenCore está increíblemente bien documentado y el único inconveniente que le veo es que la documentación está en inglés, lo cual puede hacerlo menos accesible, pero el rigor y la calidad de la documentación es fantástico y da gusto pasearse por la guía de instalación de OpenCore en el proyecto Dortania. En esta guía os contaré los pasos que he seguido para mi configuración, pero la guía de Dortania cubre todo tipo de plataformas, tanto Intel como AMD en sus distintas generaciones de procesadores, y ahí podéis encontrar todo lo necesario para el proceso de pre-instalación, instalación y post-instalación para terminar con éxito cualquier proyecto que utilice hardware compatible. Hay muchísima información y es necesario leerla bien a fondo y por completo si se quiere acabar con un sistema al 100%. Es muy fácil dejarse algo por el camino y que el sistema "casi funcione", pero que no lo esté haciendo como debe. OpenCore se instala en una carpeta llamada EFI que se almacena dentro de la partición EFI, no os despistéis con ello. Es el mismo nombre el que tiene la partición y la carpeta. Preparación de la carpeta EFI El siguiente paso es descargar el bootloader OpenCore desde su GitHub. A día de hoy la última versión es la 0.6.3 y es la que usaremos como gestor de arranque tanto de nuestro pendrive de instalación, como de nuestra instalación definitiva. El enlace para la descarga está al final de la lista de las notas de la versión, y descargaremos el archivo OpenCore-0.6.3-RELEASE.zip. Hay otro que indica DEBUG pero nos interesa este. Descomprimimos el archivo descargado y vemos que entre otras carpetas, contiene una llamada EFI que es la que nos interesa. Esa carpeta contiene la estructura base de nuestra carpeta EFI que tendremos que completar, y una vez revisada, es la que tendremos que copiar en la partición EFI oculta que acabamos de montar con MountEFI. Empiezo por el final, y aquí podéis ver el contenido de la carpeta EFI que estoy utilizando en mi equipo. Veréis que está organizado en carpetas y he añadido un breve comentario junto a cada componente y también la versión del mismo, y a continuación os detallaré qué es lo que hace cada uno de ellos y tendréis sus enlaces de descarga. El equipo de OpenCore mantiene actualizado su bootloader y la mayoría de los componentes que utilizamos para nuestra carpeta EFI en su repositorio de Github y mi configuración está basada en la última versión 0.6.3 https://github.com/acidanthera/OpenCorePkg/releases/tag/0.6.3 Una vez descomprimido el archivo OpenCore-0.6.3-RELEASE.zip, podéis copiar la carpeta EFI que está dentro de la carpeta X64, ya que contiene la estructura base de la carpeta EFI que personalizaremos para nuestro sistema. Además del núcleo de OpenCore, que realiza la función del gestor de arranque, necesitaremos descargar más componentes que tendremos que guardar en las distintas carpetas ACPI, Drivers, Kexts y Resources. Todas son necesarias, pero la más importante es la carpeta Kexts, que es como se llaman a las extensiones del Kernel del sistema operativo que se ejecutarán antes de iniciar macOS y que se encargarán de "realizar la magia" y convencer a macOS de que lo que hay debajo es hardware 100% compatible. ACPI y parcheo de la DSDT La carpeta ACPI contiene las tablas DSDT que describen con detalle el hardware de nuestro equipo, y si queremos conseguir que nuestro equipo funcione a la perfección, necesitaremos extraer las tablas DSDT, revisarlas, parchearlas y compilarlas. El proyecto OpenCore ofrece unas DSDT genéricas para los diferentes chipsets, y hablan de todo esto en su documentación online. SSDT-PLUG para la gestión de energía SSDT-EC/USBX para el controlador embebido SSDT-AWAC/RTC0 para corregir el reloj del sistema SSDT-PMC para ajustar la NVRAM Con esto el sistema funciona, pero no funciona perfecto ya que no conseguiréis que macOS identifique correctamente todos los componentes hardware, y entre otras cosas hay que mapear los puertos USB para que coincidan con los que tiene realmente vuestro equipo. Para que todo se detecte perfectamente por macOS Big Sur, hay que extraer el binario de la DSDT, decompilarlo, analizarlo, editarlo para adaptarlo a macOS y volverlo a compilar. Y eso requiere de un conocimiento profundo no solo de tu hardware, sino de las herramientas necesarias para hacerlo. Aquí podéis ver el contenido de mi archivo DSDT.aml abierto por el programa MACIasl, posicionado en el código que define los puertos USB, y a la izquierda el contenido del programa IO Registry Explorer, equivalente al registro de Windows y que es la representación interna que tiene macOS sobre nuestro hardware. Si pulso "compilar", aparecen tan solo unos warnings, pero el archivo DSDT está perfecto y lo guardo a buen recaudo junto con el resto de mi carpeta EFI. Este capítulo de ACPI es demasiado complejo para mi, así que he utilizado un atajo y he recurrido a Mald0n, del foro Olarila, que probablemente sea la persona que más sabe sobre este tema y que tiene bastante industrializado el proceso de creación de la DSDT que necesitáis para vuestra configuración. Si os pasáis por su foro, veréis que a cambio de un donativo os ofrece el servicio de parcheo de la DSDT. De hecho, tiene un programa "Runme.app" que se encarga de extraer la información necesaria de vuestro sistema y generar un archivo comprimido, que se lo pasáis a Mald0n por privado y os devuelve el archivo con el resultado. No exige cantidades concretas y el servicio que ofrece me parece que bien merece esa donación, pero esto es un tema muy personal y si no queréis hacerlo, podéis usar la configuración estándar de OpenCore o intentar parchearlo por vuestra cuenta. En mi caso y tras una breve conversación - con permiso de la diferencia horaria con Brasil - Mald0n me envió el archivo DSDT.aml y el archivo SSDT-TB3HP.aml que es un complemento necesario para Thunderbolt. Con esos archivos colocados en la carpeta ACPI, todos los componentes son reconocidos a la perfección por macOS Big Sur. Kexts (Kernel Extensions) Estas extensiones del kernel del sistema operativo son las responsables de "maquillar" el hardware para que se identifique frente al sistema como una componente soportado por macOS Big Sur. VirtualSMC es un emulador de SMC, que es la consola de gestión del sistema de los equipos Apple, una especie de director de orquesta del hardware. Existe una alternativa muy popular llamada FakeSMC, pero prefiero quedarme con la oficial del proyecto OpenCore, actualmente en la versión 1.1.8. Además del archivo VirtualSMC.kext, tendremos que copiar los archivos SMCProcessor.kext y SMCSuperIO.kext, responsables de presentar los sensores de funcionamiento del procesador y de los dispositivos de entrada / salida al sistema operativo. https://github.com/acidanthera/VirtualSMC/releases/tag/1.1.8 LiLu es un parcheador de extensiones que es prerrequisito para otras opciones, y se ha actualizado a la versión 1.4.9 https://github.com/acidanthera/Lilu/releases/tag/1.4.9 WhateverGreen es una extensión que presenta nuestra gráficas tal y como necesita verla macOS, actualizada a la versión 1.4.4. https://github.com/acidanthera/WhateverGreen/releases/tag/1.4.4 AppleALC presenta nuestra tarjeta de sonido como una tarjeta geniuna de Apple, y se ha actualizado a la versión 1.5.4 https://github.com/acidanthera/AppleALC/releases/tag/1.5.4 NVMeFix se encarga de eliminar la limitación que impone Apple para que los discos SSD que se usan sean los suyos, y consigue que nuestros discos SSD NVMe funcionen de forma nativa. La última versión es la 1.0.5 https://github.com/acidanthera/NVMeFix/releases/tag/1.0.4 IntelMausi se encarga de la tarjeta Ethernet Intel I219V7 que utilizo como principal. Actualizado a a versión 1.0.4 https://github.com/acidanthera/IntelMausi/releases/tag/1.0.4 Os recomiendo que os paséis de vez en cuando por el repositorio bugtracker que el proyecto Acidenthera tiene en GitHub, en donde mantienen actualizado un listado del estado de cada uno de sus proyectos. Mejor aún, os recomiendo que os registréis en GitHub y que marquéis como "Watch > Releases only" cada uno de los repositorios que os interesan y así os llegará al correo un mensaje cuando haya una nueva versión. https://github.com/acidanthera/bugtracker Además de los componentes del proyecto Acidanthera mantenidos por el equipo de OpenCore, usamos algún componente más de otros desarrolladores de la comunidad. SmallTreeIntel82576 se encarga de la tarjeta Ethernet Intel secundaria, en este momento en versión 1.3.0 https://github.com/khronokernel/SmallTree-I211-AT-patch/releases/tag/1.3.0 MacProMemoryNotificationDisabler se encarga de eliminar un error que presenta macOS cuando usamos memoria que no es ECC en un MacPro, que espera que sea ECC. Actualmente está en versión 1.1 y funciona con macOS Catalina, pero no en macOS Big Sur. Es un problema estético que no me preocupa, pero estaré atento a posibles actualizaciones. https://github.com/IOIIIO/MacProMemoryNotificationDisabler/releases/tag/v1.1 Preparación del archivo config.plist Hemos preparado todos los componentes de OpenCore en la estructura de carpetas, pero nos falta el archivo de configuración que contiene todas las variables que controlan el funcionamiento del sistema. Ese archivo se llama config.plist y está ubicado dentro de la carpeta OC que está dentro de nuestra carpeta EFI. Para crear nuestro archivo config.plist tomaremos como base el archivo sample.plist que encontraremos en la carpeta Docs de OpenCore. El archivo config.plist es un archivo XML y lo podemos abrir con un editor de texto, pero hay editores más especializados que podéis utilizar como Plist Edit Pro, que a mi me gusta mucho. Pero la documentación del proyecto Dortania recomienda el uso de un editor gráfico realizado en Python llamado ProperTree que os recomiendo utilizar, ya que incorpora una serie de utilidades que nos hará el proceso de personalización mucho más fácil. https://github.com/corpnewt/ProperTree Nuestro archivo sample.plist se visualiza así con ProperTree El archivo sample.plist lo copiaremos a la carpeta OC de la carpeta EFI, y le cambiaremos el nombre a config.plist, pues es donde debe estar ubicado. La opción más interesante de ProperTree es la llamada OC Snapshot (Cmd+R) que completa el archivo config.plist simplemente indicando dónde tenemos el archivo config.plist. Lee todos los archivos que tengamos en nuestra carpeta EFI y completa de forma automática las líneas del archivo config.plist. Esto último es muy importante, pues cada cambio que hagamos en la estructura de nuestra carpeta EFI, añadiendo extensiones de kernel, p.ej. hay que reflejarlo en el interior del archivo config.plist, y la opción OC Snapshot se encarga de automatizarlo. El archivo config.plist está estructurado en secciones y existen herramientas alternativas como OpenCore Configurator que permite visualizar y editar de una forma más gráfica y agradable, pero no las recomiendo porque pueden corromper el archivo config.plist https://mackie100projects.altervista.org/opencore-configurator/ Si queréis usarlo como base, comparto con vosotros mi archivo config.plist al que lógicamente he eliminado los datos de identificación del equipo que os explicaré a continuación cómo generar. http://www.mediafire.com/file/3pn0nifu47ke6fa/config.plist/file SMBIOS y el número de serie de nuestro Mac Un Mac original tiene unos datos de identificación que son imprescindibles para que todo funcione bien. El equipo tiene su número de serie, la placa base tiene su número de serie, el sistema tiene su identificador único (UUID), todo esto es indispensable para que nuestro Mac Pro se comporte como un verdadero Mac Pro. Y para que funcione de forma idéntica a como lo haría uno genuino en combinación con los servicios de iCloud, el número de serie debe ser válido y reconocible en la web de soporte de Apple. Afortundamente, contamos con el programa GenSMBIOS que podéis descargar aquí y que es capaz de generar los datos necesarios para nuestro equipo, en este caso un Mac Pro de 2019, cuyo modelo es MacPro7,1. Además del número de serie del equipo, necesitaremos el número de serie de la placa y el UUID del equipo. Todos estos datos nos los proporciona el programa GenSMBIOS, muy sencillo de utilizar siguiendo la secuencia del menú Y terminaremos con una pantalla que habrá generado una combinación válida de datos Y la habrá inyectado dentro del archivo config.plist que hayamos seleccionado. Antes de dar por bueno este número de serie en nuestro archivo config.plist, debemos asegurarnos de que Apple lo reconoce como válido, y que no lo tiene asignado a ningún equipo de otro usuario. Para ello, accedemos a la página web de soporte de Apple para verificar la cobertura del número de serie en Comprobar tu cobertura de servicio y soporte técnico - Soporte técnico de Apple y deberíamos tener como respuesta una pantalla así, que nos indique que el número no existe. Y solo nos quedaría afinar algú valor más del config.plist: Generic > ROM lo he dejado con 00000000 0000 y tenéis que cambiarlo por el valor de la dirección MAC de la tarjeta de red que usáis para conectar con Internet. Este es un tema importante para que funcionen los servicios de iCloud. PlatformNVRAM > BID para que sea Mac-"el valor de la variable MBL" Con eso tendrías terminado vuestro archivo config.list y por tanto completada vuestra carpeta EFI, que permitirá que el proceso de instalación se realice sobre un Mac perfectamente descrito y con su número de serie válido. Creación del instalador USB A partir de aquí necesitamos un equipo ejecutando macOS. Mejor si es un Mac original, pero podría ser una máquina virtual ejecutando macOS. Lo primero que haremos será descargar el instalador de macOS Big Sur, que podremos descargar desde la Mac App Store, siguiendo este enlace. Es una descarga voluminosa y el instalador de esta versión de macOS pesa nada menos que 12GB, por lo que necesitaremos al menos un pendrive de 16GB de capacidad. Se puede usar cualquier pendrive de al menos 16GB, pero yo he preferido usar un pendrive de calidad, un Sandisk Extreme GO de 32GB que ofrece mucha velocidad de lectura y escritura y tiene mucha más capacidad de la que necesito, pero en él he guardado no solo el instalador de macOS, sino también los instaladores del software principal de mi configuración. Es un dispositivo que guardo a buen recaudo. Antes de empezar, conviene inicializar el pendrive en formato Mac OS Plus (con registro) El instalador que hemos descargado estará ubicado en nuestra carpeta aplicaciones, y el siguiente paso es crear un pendrive con el instalador de macOS, siguiendo la guía oficial de Apple https://support.apple.com/es-es/HT201372 Que básicamente se traduce en ejecutar este comando en el terminal, cambiando USB_32GB por el nombre de vuestro pendrive sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USB_32GB [/CODE] Dependiendo de la velocidad de vuestro pendrive tardará más o menos, pero necesitaréis dejarlo un buen rato hasta que indique que ha terminado. El siguiente paso será copiar nuestra carpeta EFI en la partición EFI del pendrive de instalación de macOS Big Sur, usando el programa MountEFI.command. Ya tenemos nuestro pendrive preparado para instalar macOS Big Sur en nuestro equipo, modificado para que el instalador "lo vea" como un auténtico Mac genuino, con su número de serie y todo lo necesario para poder completar el proceso completamente, incluso la configuración de los servicios de iCloud. Instalación de macOS Big Sur Conectamos el pendrive a un puerto USB, reiniciamos el equipo y pulsamos la tecla "Supr" en el arranque para definir el pendrive como disco de arranque. Esto es importante porque el equipo se reiniciará varias veces y nos interesa que cada reinicio sea gobernado por el gestor de arranque en el pendrive. Si lo hemos hecho todo bien, aparecerá la pantalla principal del instalador de macOS Big Sur, con su nuevo diseño con el modo oscuro activado. Antes de lanzarnos a instalar macOS Big Sur, tendremos que preparar el disco donde lo vamos a instalar y para eso accedemos a la Utilidad de discos, en donde inicializaremos el disco en formato APFS. Salimos de la Utilidad de discos, arrancamos el instalador de macOS Big Sur, y elegimos el disco donde lo queremos instalar A partir de ahí, seguimos el proceso de instalador con normalidad Durante el proceso de instalación, el sistema se reiniciará varias veces y el reinicio pasará siempre por el gestor de arranque de Open Core y tendréis que ir seleccionando distintos volúmenes de arranque: la primera vez será el propio Instalador de macOS Big Sur y luego irán apareciendo varios volúmenes, uno temporal y finalmente el disco de macOS Big Sur, Y tras todos esos reinicios y tras superar el asistente de bienvenida, llegaremos al escritorio del macOS Big Sur. Casi hemos concluido la instalación, pero el disco de macOS Big Sur sigue siendo dependiente del pendrive de instalación, porque la partición EFI aún no tiene copiada la carpeta EFI personalizada para el equipo, y eso será el siguiente paso que tenemos que hacer para completar el proceso. Como hemos hecho con el pendrive de instalación, usaremos el comando MountEFI.command para montar la partición EFI y y copiaremos la carpeta EFI en su interior. Reiniciamos el equipo, pulsamos la tecla Supr para colocar el disco de macOS como disco de arranque preferente y ya tendremos el sistema listo. Con este último paso, habremos completado el proceso y podremos iniciar con tranquilidad el equipo sin necesidad de pendrives auxiliares, pero guardaremos a buen recaudo nuestro pendrive ya que si en algún momento tenemos un problema, siempre podremos iniciar el equipo desde el pendrive y elegir nuestro disco interno como volumen de arranque. Comprobación de funcionamiento correcto del sistema Son muchas las cosas que podemos probar para comprobar que nuestro sistema funciona correctamente, y a continuación comentaré las más importantes. Un buen indicador de que nuestra DSDT ha sido correctamente reconocida por el sistema y que nuestro hardware está siendo visto por macOS Big Sur como hardware soportado, es acceder a Información del sistema > PCI y comprobar que todos los dispositivos que están conectados aparecen reflejados. Ahí tenemos el controlador de Audio tanto para la salida HDMI de la placa como para la tarjeta de sonido HD, y las dos controladoras NVMe para los discos M2, todo detectado como hardware de Apple gracias a las extensiones de kernel que hemos cargado desde la partición EFI gracias a OpenCore. La tarjeta Bluetooth + Wi-Fi Fenvi T-919 usa el mismo controlador que los equipos de Apple y aparece reflejada como una AirPort Extreme. La controladora Titan Ridge Thunderlot 3 y USB-C de Gigabyte, todos los componentes del chipset de Intel Z390, y las 2 tarjetas Gigabit Ethernet. Perfecto En el Menú Apple > Acerca de este Mac, tenemos información general revisando sus pestañas y accediendo a Informe del sistema obtendremos información más detallada. En la primera pestaña debiera aparecer correctamente detectado el modelo de procesador, el tipo y la cantidad de memoria RAM, el disco de arranque, la tarjeta gráfica y el número de serie que hayamos inyectado en el archivo config.plist con la herramienta GenSMBIOS. En Informe del sistema > Hardware tenemos una primera ficha de nuestro hardware, un Mac Pro, modelo MacPro7,1 como queríamos, con un Intel Core i7 de 8 núcleos a 3GHz detectado correctamente, con 256KB de cache de nivel 2 por núcleo, 12MB de caché de nivel 3 y 32GB de RAM. También aparecen el número de serie y el UUID que identifican a nuestro equipo de forma precisa. En Informe del sistema > Hardware > Memoria tenemos un detalle de nuestros módulos de memoria, que deben reflejar correctamente el tipo DDR4, la velocidad de 3000Mhz y los bancos de memoria donde los hemos instalado, en mi caso el 1 y el 3, alternos para que gestione correctamente el doble canal. Los he preferido a los 0 y 2 ya que están un poco más alejados de la CPU y el disipador. En Informe del sistema > Almacenamiento aparecerán todos nuestros discos y los volúmenes de cada uno de ellos. Despista un poco que tengamos un volumen llamado macOS Big sur y otro llamado macOS Big Sur - Datos, pero son cosas del sistema de archivos APFS que representa un mismo volumen como si fueran dos y en el primero guarda todo lo relacionado con el sistema y en el segundo las aplicaciones y los datos de usuario. Pero nuestros discos son de dos clases. Por una parte tenemos los discos ultrarrápidos NVMe conectados al bus PCI Express Podemos comprobar si su rendimiento es correcto con una utilidad como Blackmagic Disk Speed Test. El fabricante WD anuncia que el Black SN750 de 500GB consigue hasta 3.400MB/s en lectura y 2.600MB/s en escritura y me quedo muy cerca de los de escritura, pero me quedo lejos de los de lectura. No sé si será el tipo de benchmark, y aunque es una velocidad muy grande, me gustaría saber por qué y ver cómo conseguir llegar a esos 3.400 prometidos. Además de los dos discos NVMe, tengo 3 discos SATA conectados en modo AHCI a la controladora de la placa base Gigabyte Z390 Designare, y aparecen correctamente reportados: son dos discos de 3TB y otro de 8TB. Aquí lo curioso es que los dos discos SATA de 3TB que tengo son idénticos, dos WD RED que sin embargo miden distinto a la hora de pasarles un benchmark. Uno llega a los 130MB/s de lectura y escritura y el otro no pasa de 80MB/s. Viendo las especificaciones, veo que uno indica "Nombre de comportamiento" SATA2 y el otro SATA 3. Ahí está el problema y trataré de buscar la explicación. No creo que hay un jumper en el disco, pero lo consultaré. Por cierto, en Windows he realizado un benchmark y ambos discos me dan 90 MB/s y los dos aparecen como SATA III, así que tengo un gremlin que resolver. Y el otro no pasa de los 80MB/s. Tendré que investigarlo y probarlo también en Windows. En la segunda veremos la pantalla o pantallas que tengamos conectadas. En mi caso tengo mi monitor BenQ PD2700U que soporta correctamente la resolución 4K UHD (3820x2160) y un segundo monitor que en realidad no existe, es un dispositivo "dummy" que emula un segundo monitor que me permite conectarme a la máquina de forma remota aunque la pantalla esté apagada. En Informe del sistema > Gráficos/pantallas se recoge la información detallada de vuestras pantallas, incluyendo su compatibilidad con Metal. A pesar de que mi monitor 4K UHD BenQ DesignVue PD2700U viene calibrado de fábrica, a mi me gusta siempre calibrar mis monitores para conseguir una reproducción de color natural y adaptada a las condiciones de iluminación de mi cueva. Uso un calibrador SpyderX de Datacolor y el software de calibración DisplayCAL, que me parece buenísimo y es gratuito. https://displaycal.net/ También utilizo el software SwitchResX para tener mayor control sobre las resoluciones de salida de cada uno de los dos monitores. https://www.madrau.com/ Para comprobar la sección de la tarjeta gráfica, os recomiendo dos programas. Por una parte GLView, que os dará información detallada de vuestra tarjeta gráfica, la compatibilidad con OpenGL http://www.realtech-vr.com/home/glview Y por otra parte, para comprobar que tenemos soporte de aceleración gráfica por hardware completa, usaremos el programa VideoProc. Si todo está correcto, deberá mostrar compatibilidad con la aceleración por hardware tanto para el codec H.264 como para el codec HEVC https://www.videoproc.com/ En el apartado de red, podéis probar a realizar transferencias de archivos grandes entre equipos de vuestra red y comprobar que llegáis a sostener una transferencia de 1 Gbps, o podéis realizar un test de velocidad contra vuestro proveedor de acceso a la red. En mi caso tengo Vodafone y consigo unas fantásticas velocidades con mi acceso FTTH. Para medir el rendimiento del equipo, el estándar en macOS es el software Geekbench, que realiza unos cuantos tests que simulan cargas de trabajo reales tanto en single-core como en multi-core, y además es multiplataforma, por lo que puedo comparar el rendimiento de la misma configuración con macOS Big Sur y con Windows o Linux. https://www.geekbench.com/ Este es el rendimiento medio de un Mac Pro original con procesador Intel Xeon W-3223 de 8 núcleos al que me he propuesto imitar: Estos los resultados que obtengo con el equipo en macOS, que como veis los superan en single-core y los empatan prácticamente en multi-core, y es que esta configuración es un auténtico cañón y todo responde de forma instantánea. Muy similares a los que me ofrece el mismo test desde Windows
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  23. Hola. Lo que se ve en la captura que has puesto es el entorno de la EFI Shell, un entorno de consola dentro de la propia UEFI de la placa. Normalmente se selecciona desde el boot menú, que suele salir al pulsar una tecla de función que depende del fabricante de la placa, y que en el caso que expones también se puede seleccionar desde la propia UEFI, como se ve en una de las capturas de la web que enlazas: La EFI Shell tiene sus propios comandos y su forma de nombrar las diferentes unidades (muy similar al bash de Linux, pero no igual), y. si no me equivoco, el comando que pones en la captura es el flasheador para esa UEFI (el equivalente en sus tiempos al flasheador para MS-DOS/FreeDOS que menciona @broderick77), que, de nuevo, si no me equivoco, con las UEFI no se requiere flasheador externos, está en la propia UEFI, aunque generalmente se accede desde el menú gráfico y no desde el EFI Shell. Como comenta @Paniwine, lo que no tengo tan claro es que una vez modificada la UEFI con el custom firmware te permita volver al stock firmware, aunque ambos archivos BIN son de 16 MB, pero en el caso de la "BIOS" de stock el archivo BIN viene acompañado de un flasheador para, creo, MS-DOS o FreeDOS. Y puede que el código de error que te da sea por éso. Lo que sí creo es que podrías rescribir la ROM con un programador EEPROM externo según este vídeo (donde usa el otro programado EEPROM que indican en el enlace de Github, el CH341A). En ambos casos te tocaría usar la pinza pues el chip de la ROM de la UEFI, además de estar escondido, está soldado a placa. Tampoco has aportado mucha información sobre qué BIOS has instalado y a cuál quieres volver, si es otra custom o a la stock, pero yo probaría, una vez estés en la EFI Shell, a flashear la "BIOS" que quieres y ver si sigue dando el mismo error, teniendo claro que igual puedes hacer un brick, o no. A una mala, y en teoría, reprogramando el chip de la "BIOS" podrías recuperarla del brickeo. Y hasta aquí llega lo que puedo aportar, por suerte no he tenido que usar por ahora el EFI Shell y hace décadas que no programo una EEPROM... ni quiero. Y de placas chinas tampoco se nada, sólo que estuve tentado a pillarme in kit Xeon para montarme un Proxmox, pero que entre los precios de los discos y el coste de la luz más el consumo de esos micros y que necesitan de una gráfica dedicada... al final se ha quedado en mi lista de "posibles futuribles". Ah, y una UEFI puede parecerse a una BIOS antigua perfectamente, algo relativamente habitual en portátiles, ya que al no tener entornos gráficos y con control por ratón ocupan menos y necesitan de menos programación, y parece ser el caso de esa placa china, por dos motivos, tiene EFI Shell y en la primera captura del proyecto de Github pone UEFI en compilación. AÑADO: Teniendo en cuenta que esa placa parece usar una UEFI de AMI, y que el "ejecutable" para la EFI Shell se basa en el AFU (AMI Firmware Update) (AfuEFIx64.efi), quizás puedas flashear la BIOS que quieres desde Windows usando el AfuWin64 (en este archivo comprimido tienes todas las aplicaciones de AMI, descomprime y busca el AfuWin64, tienes la opciones de ejecutarlo desde comandos o desde un GUI), el cuál tienes que ejecutar con derechos de administrador. Un saludo.
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  24. Yo me espero a que salga la serie 4000, porque la 3000 bajará de precio y yo podré comprarme una 2000 Que ansias
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  25. Macho , os veo hablando de que os gastáis +1000e en una gráfica y me esta entrando un cosquilleo por la espalda .... Ojo!! que no me meto con nadie eh , que cada uno se gasta su pasta en lo que quiera pero macho, que pasada con los precios. NI DE COÑA me gasto yo eso en una gráfica, joder que antes las mas top valían 500€ . Yo tengo claro que esta serie 3000 la probare cuando salgan las 4000, sera cuando sustituya mi 2080super y las 3000 tengo un precio decente....
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  26. No se si habreis oido algo del tema, pero el hilo este de FC esta haciendose famoso (illo) https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?p=410218418#post410218418 Basicamente es uno que recibe emails de un viajero en el tiempo del año 2042, con extraños vaticinios, algunos a muy corto plazo (para nosotros), como una coalicion internacional este octubre contra los talibanes, gran nevada en enero, mayor que la ultima en Madrid y SEVILLA, y otras a mas largo plazo, como que Israel lanza una bomba atomica sobre Rusia, España y Portugal se unen obligadas por la UE debido a la crisis (y llegan a ser la tercera potencia de la UE), revolucion anticomunista (????) en China... En fin, la verdad es que los vaticinios estan tan chulos como absurdos, pero como en octubre se monte una coalicion internacional contra los Taliban y en enero se repita la nevada de Madrid, pues como que me da el canguelo. :D:D:D Como en Ronon ahora anda ocupado en currar para pagarse el coche (yo ya he pagado el mio, asi que no tengo un duro), pues yo publico este hilo en su honor y recuerdo
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  27. ¿Y los Aliens?, ¿es que ya nadie se acuerda de los Aliens?
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  28. No es una crítica a tu comentario, es más a la situación en sí, pero que se pueda llegar a considerar una GPU de 1200-1500€ como "la mejor opción calidad precio", sea de la generación que sea, dice mucho de cómo está el panorama... Saludos
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  29. Siempre vuelvo porque nunca defrauda, el dia que encuentre algo que vaya bien con todo mi pata negra lo vereis por aqui.
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  30. @Perfect Ardamax te reclaman por aquí
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  31. Aquí os traigo una ofertita de ssd que no está nada mal https://www.pccomponentes.com/emtec-x150-ssd-power-plus-25-480gb-sata-3 Saludos
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  32. Dando Nvidia eh... Bueno, pues me he bajado todos los paquetes de idioma y se los he enchufado a corta pega en la carpeta del juego...Mano de santo OIGA!!
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  33. Compi, si no tienes ni idea y solo quieres jugar, bajate el paquete de windows de la bob, lo descomprimes y a jugar. Toda la info aqui: https://telegra.ph/Best-of-the-Best---Solo-los-mejores-juegos-09-25 Esta para mogollon de plataformas, lee y elige la que mas te parezca. Te recomiendo que te unas a su canal de telegram, ahi resuelven las dudas y podras descargar las ultimas versiones de todo.
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  34. Si lo encuentras por 200, avisa.
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  35. A mi lo que me interesa es que compréis unas cuantas Nvidias y alguien me venda el código del Battlefield 2042
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  36. El meterse en broncas sin sentido no suele sacar nada bueno de ninguno, además de acabar por ensuciar el hilo y llevar más a aumentar la confusión (o acercamiento a extremos) que a aclarar la situación y facilitar la comprensión para quien menos controla y viene buscando información. Las ideas deberían ser expuestas con argumentos y, respetadas o rebatidas, también con argumentos. En el preciso momento en que no se argumenta (sólo se indica que uno tiene suficiente conocimiento para lanzar la afirmación, o negación, sin más), se jodió la marrana. No sólo no aporta nada, sino que es la chispa que enciende la mecha de la ira del otro bando. Entiendo las diferentes opiniones. Todos hemos tenido una mala expertiencia en X asunto que nos marca y nos crea una opinión que dificilmente cambia (la facilidad de dicho cambio es proporcional a lo jodido de la experiencia). Para ejemplo, compartiré de forma breve lo que me ocurrió cuando quise vender la moto con la que competía hace ahora algunos años. (Previamente había vendido varias motos que no habían pisado un circuito ni mucho menos una carrera, con relativa facilidad, vamos, como cualquier otra venta de un vehículo) Era la moto a la que más mimo había tenido, y haberle tenido más habría sido jodidamente dificil. Os aseguro que la cantidad de horas y pasta que le metía para tenerla siempre lista y a punto son sólo comparables con la pasión que sentía al hacerlo (de su mecánica me encargaba yo en el 90% de las ocasiones). Pero eso lo sabía yo, no quien me la compra. Quien me la compra ve una moto la cual acabo de matricular para darle más salida en el mercado, que tiene muchos "extras" que no sabe muy bien hasta qué punto mejoran o no (para él), pero sí que tiene claro es que con ella se ha llegado a la zona roja del tacómetro de forma constante. ¿Resultado? Acabé replanteándome quedármela como recuerdo y que les diesen por el culo a tanto mamón que sólo quedaba para ver una moto de carreras de cerca y darse una vuelta con ella para probarla antes de "decidirse" ... sí, ¡las narices decidirse! Y luego encima con unos regateos de risa. ¿La acabé vendiendo? Sí. La falta de espacio tira. Una moto no se mete en un cajón para el recuerdo (si hubiesen existido las Cápsulas Hoi-Poi aún la tendría ). ¿Quién me la compró? Otro piloto que se había quedado sin moto y sabía lo que compraba. No me regateó nada. Me hizo las preguntas que debía. La revisó a fondo junto conmigo (le calzamos los caballetes y le expliqué de todo) . En resumidas cuentas. Yo se que la moto estaba perfecta. Era una joya que había mimado todo lo posible y más. Pero un comprador sin ese extra de conocimiento e, importante, sin tener razón para creerme, es muy dificil que se fiase sólo porque yo le dijese esto o aquello. En el ejemplo, una moto, hay muchas cosas que sabiendo lo que has de buscar, con unos caballetes y 20min puedes saber. En un componente electrónico es más dificil... o eso me parece a mi que no soy un experto en la materia. Y, aún siéndolo, ¿quién queda con el vendedor para desmontar la gráfica y ver el estado de los diferentes componentes? Se me podrá decir que esa moto, usada en competición, es imposible que dure más que otra usada sólo en carretera... hace poco volví a ver la película de LenMans66... me encanta cuando Christian Bale, estando en el taller y aguantando el pataleo del grandullón que le recrimina el mal funcionamietno de su flamante deportivo nuevo, le responde que la culpa de que el coche vaya mal es suya, porque lo conduce como lo haría una secretaria, y no como debe ser conducido un deportivo. Que está realizando el cambio a 2000rpm cuando debería hacerlo a 6000rpm, y por eso está mojando las bujias, etc etc. Es decir: Forzar algo, es malo. Pero tenerlo a medio uso por no saber (con lo que ello engloba, por ejemplo ¿Pero es que un ordenador hay que limpiarlo por dentro?) puede ser aún peor. Y con ello termino en el punto aquí abajo Si existe una ecuación que contemple los cuidados recibidos, así como tiempo y condiciones de uso, y lance como resultado una puntuación fácilmente comparable... aquí no la he visto aún. Mientras esa idílica ecuación totalmente objetiva no exista, tendremos, como siempre, que asumir el riesgo de un segunda mano (lo que engloba todo lo arriba expuesto, absolutamente todo). (Os prometo que pensaba ser breve... )
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  37. Claro que sí, los mineros cada seis meses las desmontan, le cambian la pasta térmica y le quitan el polvo al disipador. Y los ventiladores suelen palmar con uso gaming normal en menos de 3 años, por eso todo el mundo las envía para RMA y le devuelven una nueva. Salvo que no quieras esperar, claro, en cuyo caso en la ferretería de la esquina te ponen unos nuevos por menos de 20€. Minar no destruye una GPU como si le cayese el rayo de Thor, ¿quién ha dicho eso? las DES-GAS-TA aceleradamente. Tampoco degrada inmediatamente su rendimiento, lo que hace es que el sistema de disipación térmica se deteriore progresiva e irreversiblemente (salvo un mantenimiento a fondo incluyendo sustitución de pads térmicos), y tras pasarse los primeros años de vida minando, al cabo de 5, 6, 7 años eso se traduce en una gráfica que no refrigera bien y cuyo rendimiento EFECTIVAMENTE se va a la mierda. Si finalmente la degradación de PROMEDIO es un 10%, un 5% o un 14%... ¿a quién coño le importa? La cuestión es que se ha convertido en un producto defectuoso que van a intentar colar en el mercado secundario haciéndolo pasar por producto bueno, y negar eso es sinónimo de intereses creados. El riesgo no es comprar de segunda mano, el riesgo es que te vendan una mierda estafadores sin escrúpulos. Me estás diciendo que cuando te vendan una tarjeta de minería, te van a decir que es de minería. Jajajaja!! Ergo hay que asumir que TODAS son de minería, ergo están jodiendo al mercado de segunda mano. "Si te compensa cómpralo": totalmente de acuerdo, resulta que no compensa el riesgo de comprar ninguna GPU de segunda mano salvo si tienes la certeza de que ha estado en un determinado PC desde que se compró nueva. Rebaja? Con qué rebaja te comprarías tú un HDD de 6TB sin garantía cuyo SMART reporte 200.000 horas de uso? un 80% o así? Te lo repito: allá cada cual. Ya para terminar, yo creo que con esto queda todo dicho: Q.E.D.
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  38. A todo aquel individuo de mentalidad progre e inclusiva respecto a las minorías étnicas y de colores varios, y que además opina sobre donde queremos vivir los demás y alrededor de quien le invitó a mudarse a un barrio a de gítanos, moros e incluso chinos (en este caso no le van a faltar tiendas) y que disfrute como un enano. A los demás que nos dejen elegir en libertad el tiempo que nos dejen, que me temo que como están las cosas no será mucho. Estamos en un plan que no se puede decir nada sin que se ofenda nadie.
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  39. Hola buenos dias, Mira en este enlace también, remiten por correo ordinario online y tienen de casi todo: Tienda especialista en cables y conexiones (tiendacables.com) Un saludo!
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  40. Si si completamente de acuerdo. En mi caso son gente que se dedican a hacer intros, demos y proyectos 3D... algunas veces para juegos y otras para estudios de cine. Y ya me han dicho que no necesitan una RTX de momento. Me imagino que los que se dedican a hacer juegos (no intros) necesitan toda la gama para ver rendimientos y hacer pruebas está claro. Pero vamos que donde se están yendo las gráficas casi por completo es al minado. La gente que compra RTX 3080 o 3090 sois una minoría, pero ya ni 3060. Viendo estadísticas por ahí de uso de tarjetas el uso en gaming de las RTX es muy muy bajo... normal con los precios que tienen. En mi caso sigo con la 1080 y de momento no necesito más. Me gustaría tener todo al máximo... si, pero tampoco es una necesidad porque de momento tampoco hay triples A que lo merezcan. Veremos al año que viene porque han retrasado mucha cosa. Y veremos los precios de las 40xx porque las super van a ser más de lo mismo. Seguramente las 40xx serán más de lo mismo pero bueno veremos y si no pues tendré que volver a las consolas jajajajajaajaj y no por no poder pagarlas sino por no querer pagar un sobrecoste de miles de €. Un saludo.
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  41. Buenas compañeros. Ha llegado a mis manos uno de los del título. Normalmente no cojo ordenadores tan antiguos pero me llamó la atención que sea Nokia. Aún no he podido enchufarlo pero parece que lleva 4mb de RAM y 40mb de disco. Me ha parecido curioso así que iré publicando lo que vaya descubriendo. No suelo tener tiempo para estas cosas así que es probable que tarde actualizar
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  42. Completamente de acuerdo... El precio oficial está muy bien, el precio actual es una autentica locura y es más tengo amigos que trabajan en mundo 3D haciendo renders y cosas y tienen equipazos, pero con .... tachan.... 2080 y 2080ti porque el precio de las 30xx no les merecen la pena.
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  43. Holas!! Para diseñar la diferencia entre gpu y cpu es minima, la cosa cambia cuando hablas de renderizar (Sketchup y Kerkythea). Para renderizar, puedes tirar de cpu sin problemas, va a tardar mas, pero va a ser un renderizado mas preciso. Si tiras de gpu, cualquier grafica va a ir mas rapido que la cpu, y si nos vamos a rendimiento precio yo me iba a por la 3060. Ojo!, muchos programas de diseño estan orientados a intel/nvidia, olvidate de amd. Esto lo digo por experiencia, que un 10400 fuese fluido en diseño y que un 5950x se atrancase al hacer la primera linea manda eggs... Espero que sirva. Saludos!!
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  44. Yo estoy ya a punto de dejar de entrar a muchísimas web's. Estoy arto de que para entrar a cada web, tengo que estar perdiendo un buen rato indicando UNA A UNA que rechazo todas las cockies de la dichosa web. Artísimo.
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  45. Hola. Ni que estuviéramos en los 90 : Si se hace con cuidado y paciencia da lo mismo la gama del equipo... donde, hoy en día, puedes cagarla es si se tocan valores de OC a lo loco... pero si dejas la UEFI de fábrica y modificas sólo la frecuencia de la RAM o activas el perfil XMP no debería pasar nada y tendrías lo básico para empezar. Y, sin haber montado nunca una, salvo que quieras poner una RL custom, el montaje de un kit de RL tampoco lo veo complicado. Eso sí, recuerda llenarlo todo de leds, RGB hasta en la parte de la placa base que no se ve, que si no montas una party en el PC parece ser que no tira por Windows. Sí, soy viejuner y las lucecitas me sacan de quicio. Un saludo.
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  46. El precio del oro varía cada día en el Mercado del Oro de New York. Tienes que saber a como se cotiza el oro en ese día, cuando te dirijas para venderlo en alguna tienda de compra-venta de oro. Las piezas de joyería trabajadas son siempre de 18K., y también existen de 14K (oro bajo). El oro de 24K. solamente se suele utilizar en Dentistas Ortodoncia (piezas bucales en oro). El precio del gramo de oro de 18K. varía también según sea en lingotes o en oro trabajado (joyería), (monedas) etc. Los establecimientos de compra-venta de oro y piedras preciosas son habitualmente serios y no se dedican a estafar a los clientes, máxime cuando tienen un control estricto de la policía encima, sobre todo en el material que mueven a diario. Desconfía del establecimiento donde vayas a vender las piezas, del que no te pida comprobante de facturas de lo que les vas a vender. Espero que te haya clarificado un poco, algunas dudas. Saludos
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  47. Yo creo que muchos de nosotros somos de la quinta de tu padre
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